服 デザイン 考え方

どうしたら商品・サービスを欲しいと思ってもらえるか。などを、考え実際のカタログデザインに反映させています。 このページでは、カタログやパンフレットを、売り上げに直結させるために、何を考え、何をすべきかをまとめました。もちろん、カタログだけではなく他の要素も大切です� ファッション・美容. 自分が自覚していない自分を成してきた要素を考えるには「育ってきた環境」を思い起こすのがいいのではないか。でも、そうして売れるだろうと思った服はビジネスの結果には結びつかなかった。数シーズンその状態が続いたそうだ。相当、精神的に追い込まれたと思う。そこで決意をする。最後に自分が本当に良いと思うものだけ、好きなものだけに絞って徹底的にやろうと。こういう話になってくる。さっき言ったことと矛盾することを言う。自分が「カッコイイと思うスタイル」を見つけるのではダメだと思えた。オリジナルの服をデザインする方法論について最近考えていたことを、記録にとどめる意味でテキスト化していきたい。個人的あるいは抽象的なデザインの話については、このマガジンで書いていこうと思う。そしてそのオリジナルスタイルをトレンドに乗せる。変化の激しいファッションスタイルの未来を予測するのは不可能。未来は予測しなくていい。結果的に未来を予測したように見えればいい。そのためにトレンドの把握と理解は重要なキーになる。サポートは新作のAFFECTUSの出版費用、執筆の活動費に使い、言葉がファッションを面白くする体験をもっと届けたいです。よろしくお願いします。自分が「良い」と思う時点で遅い。すでにもう世の中に浸透しているスタイルの可能性が高い。逆に自分が最高にダサいと思うスタイル見つけ、それをカッコよくする方がオリジナルのスタイルに近づけるのではと考えてみるが、その方法の難しさも実感する。そもそも「カッコイイ」「ダサい」というファッション視点から近づくことがすでに今あるファッションの枠にスタートから収まり、それではダメだと思い、ファッションとまったく関係ないところのこれがあるから自分なんだと言える体験＝好き嫌いを超えたものを、ファッションヘ具体化していく作業の方が服に独自性が生まれそうに思えたが、その体験を見つけるのが容易ではない。良いとも悪いとも思わない、好きでも嫌いでもない自らの育ってきた環境の中から象徴となるファッションを捉える。そのファッションを自分の得意なスキルで作り上げ、自分の好きなイメージの世界へスライドさせる。興味深いエピソードのブランドがある。井野将之氏が立ち上げた「ダブレット（doublet）」だ。『花椿』にアップされていた井野氏のインタビューを読むと、ダブレットは始めから順調だったわけではなく、むしろ苦しんでいたことがわかる。服を着ることで、その人らしさが現れる。その服がたとえユニクロであっても、選ぶ色・素材・サイズ・着こなし方で、同じ服でも違う表情が見えてきて、その違いが「その人らしさ」に繋がり惹かれてしまうのが服の持つ特徴であり、服は人を表す、それは事実でつまり作る側＝デザインにも言える。それがファッションデザインの肝だと思っていて、服が人を表すなら、そのデザイナーだから持つDNAを服に投影させることができれば、服に人を惹きつける魅力が備わり始める。禅問答みたいになってくる。世界にはありとあらゆるファッションがある。そのすべてのスタイルを網羅し、自分が最高にダサいと思うスタイルを見つけるなんて、方法としてあまりにリアリティがない。その覚悟を決めて制作した2016AWコレクションが、見事に当たる。ビジネスがとうとう回り出したのだ。そしてそのオリジナルスタイルを磨き続け、遂には昨年LVMH PRIZEでアジア人初となるグランプリを獲得するまでに上り詰める。このデザインの方法論を確かめるには、実際に実験する必要がある。けれど今すでに「良い」「カッコイイ」と自覚している服を作るより、好きでも嫌いでもない自分を成す重要要素＝自身の生まれ育った環境というファッションから遠く離れたものからファッション化していき、新しい「好き」「良い」を作る作業の方が、そのデザイナーだから作る意味のあるオリジナルのスタイルにたどり着ける確率が高まるのではないか。「デザイナーの得意なスキルで作られた自身のカルチャーを投影させた服を、デザイナー自身のめちゃくちゃ好きなイメージの世界へスライドさせる」みんなにダサいと思われても自分だけがカッコイイと思うスタイルのままでは誰も着たくない。そこでトレンド（文脈的意味の）を溶け込ませていくことで時代に乗った服になり「欲しい」「着たい」という商品になる。追い詰められた末の原点回帰のデザインがビジネスとして成功するというエピソード、他にもいくつか聞いた記憶があった（ブランド名は忘れた……）。僕が去年撮った写真で、JR川崎駅から歩いて5分ほどの場所だ。後ろにそびえ立つ高級タワーマンションに近接して昔ながらの川崎の匂いを濃く深く残す場所があり、この闇で影で隠な混沌さが僕の知る川崎だった。「じゃあ、そのデザイナーだから持つDNAってどうやって見つけるの？」ここまでくると、僕自身のオリジナルはなんだろうという思いになる。たぶんそれは「川崎」という街だろう。育ってきた環境、それはあまりに当たり前にあったもので、自分自身では自覚できていないのは確かで、しかしファッションデザイナーのインタビューを読み、そのデザインを観察すると、デザイナー自身の育ってきた環境が服に投影されていることが多く、そういう服には刹那的なトレンド（売れ筋という意味）の「カッコイイ」「カワイイ」を超えたパワーがこれでもかと放たれていて、そしてそれが圧倒的に魅力的でファンが生まれたりする。自分の生まれ育ってきた街を思い浮かべた時、頭に浮かぶ言葉は「工場」「ダサい」「犯罪」「ヤンキー」「ヤクザ」であり、街の価値が急騰してきた近年の小綺麗な川崎ではなく、僕が子供のころに見てきた川崎の風景が今も自分の記憶の中に滞留している。「自分が最高にダサいと思うスタイルって、どうやって見つけるの？」ダメというより「遅い」という表現がより正確で、自分がその「良い・悪い」という自覚ができてしまう時点で新しくないと思え、モードファッションに求められる新しさは今はまだ自覚できていないところにあるはずだから、現在自分自身で良いとも悪いとも、好きとも嫌いとも思っていないが自分を成す重要要素は何かと考えてみる。シチリアのカルチャーを反映させたドルチェ＆ガッバーナなんてまさにそうだし、クローズしたゴーシャ・ラブチンスキーも自身が見てきたロシアのストリートカルチャーを反映させていた。最近のデムナ・ヴァザリアのデザインを見ていると、ストリートは変わらずベースにありながら、自身のアイデンティティに大きな影響を及ぼした故郷の内戦での記憶に立ち返っているように見える。となると、卒業時には学生の数が激減するほどのハードワークで、メンタルが追い詰められていくアントワープ王立芸術アカデミーの教育は理にかなっているのかもしれない。しかし、アントワープの学生（出身者）以外の人間でも再現できる、他の方法論がないのかと思う。自分の得意なスキルを把握することが鍵となる。ただし「得意」と「好き」を混同してはいけない。得意なスキルが好きとは限らないからだ。むしろ嫌いだと思っていたスキルが得意の可能性がある。自分の主観は一旦捨ててみよう。自分はたいしたことないと思っているのに、人から賞賛されることが多かったり結果が出やすいなら、そのスキルはあなたにとって得意である可能性が極めて高い。僕が見て育ってきた川崎のカルチャーを、立体裁断という得意なスキルで投影させた服。その服を、僕のメチャクチャ好きなクールでソリッドなイメージにスライドさせる。それはもう、自分の大好きなヘルムート・ラングやジル・サンダーとはまったく異なる服のように思えてきた。ああ、服作りに没頭して早くその「答え」を知りたい。「世界中の人たちにダサいと思われるけれど、自分だけがカッコいいと思えるスタイルを見つけること」自分のオリジナルを見つけるヒントは、自分にとって当たり前の育ってきた環境の中にあるのかもしれない。その体験を服に投影するから、オリジナルの魅力を放つデザインが生まれた。ここにヒントがあるのではないか。オリジナルのデザインを作るヒントが。究極的にメンタルが追い詰められた末の「自分が本当に好きなもの」と判断したものは、「好き嫌い」を超えたそのデザイナーという人間を作り上げた「良いも悪いもない重要な体験」なのではないかと思えた。もし、仮に自分のオリジナルが見つかったとして、そこで重要になるポイントがある。それは自分の得意なスキルで作ること。例えばキコ・コスタディノフはパターンワークを駆使し、自身のアイデンティティとなるワークウェアをモードへと昇華させた。ダブレットは刺繍やプリントなどグラフィックを武器に、デザイナーの井野氏が体験してきた「ダサいカルチャー」をモードに転換した。 目次. 2019.07.29 2019.07.24. でしたので、見逃した方は読むと胸が熱くなると思います。 また、デザイナーではない方も彼の仕事への考え方は非常に学ぶものが多いはずです。 人気 「いつかの時のために知っておきたい」今人気のポケットWiFi比較TOP3.

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